Защита от угона автомобиля

Одной сигнализации для защиты от угона автомобиля мало. Об этом даже не говорят, а кричат цифры статистики похищения автомобилей: 99% угнанных машин были оборудованы сигнализацией.

Существует специальное устройство – кодграббер. Устройство перехватывает сигнал с брелока хозяина машины, а затем подменяет его своим. Современные воровские устройства не отличаются от брелока обычной сигнализации. Срок невскрываемости свежей модели сигнализации в среднем 2-3 года. Чем старше сигналка, тем вероятнее, что электронная отмычка от нее у грабителей уже имеется.

Девяносто процентов эффективности охранного комплекса зависит от установщика. Задача установщика – сбить с толка преступника. В крупных установочных центрах противоугонные средства ставят как на конвейере по несложным схемам, прекрасно знакомым преступникам. При качественной установке она должна быть закамуфлирована.

Дополнительная защита капота отрезает доступ преступнику к аккумулятору, проводам сигнализации и лишает возможности покопаться в электронном управлении двигателя. Только не забудьте, защищая капот, установить здесь автоматический огнетушитель. В случае пожара быстро открыть капот с таким замком не получится.

Еще часто ставят секретку. Она размещается в электроцепи машины. Она не дает преступнику завести мотор. Она установлена так, что ее не найдешь. Поэтому ее нужно отключить, когда автомобиль направляется в автосервис, чтобы ее никто не увидел. По словам милиционеров, случаи, когда машины исчезают после посещения их владельцем автосервиса, не редкость. Лучше выбирать сигнализацию, которая показывает, сколько ключей прописано в системе. Если такой функции нет, то после сервиса обязательно смените ПИН-коды брелоков.

Система ESP

Рассмотрим систему стабилизации автомобиля ESP и ее возможные недостатки. Если ваша машина напичкана электроникой, которая отвечает за безопасность, то не стоит всецело на нее полагаться. В критической ситуации она может вас подвести.

Итак, что такое система ESP? Эта система, которая должна предотвращать заносы. Чтобы разрушить занос на переднем приводе, нужно коротко пробуксовать, а система стабилизации не дает этого сделать. Мы нажимаем на педаль газа, а она пустая – занос развивается. Система стабилизации берет управление газом на себя, можно только размахивать рулем, но это будет бесполезно.

Когда машина начинает уходить с траектории, система ESP начинает подтормаживать заднее внутреннее колесо, как бы помогая автомобилю нырнуть в этот поворот. Одновременно система сбавляет обороты. На переднем приводе, чтобы выйти из заноса, необходимо активно работать педалью газа.

Эту систему можно выключать при определенных ситуациях. Например, когда автомобиль нужно раскачивать, чтобы выехать из какой-то ямки или сугроба, когда на колесах надеты цепи. Ну а на дорогах на разумных скоростях система стабилизации, естественно, только помогает.

Главный минус этой системы в том, что она не может преодолеть законы физики. Если радиус поворота слишком мал, а скорость подхода к повороту слишком велика, то тут не поможет никакая, даже самая совершенная система стабилизации.

Так что, если ваш автомобиль напичкан даже самой новой ультрасовременно электроникой, соблюдайте скорость.

Выбор компрессора

Среди обязательных предметов повседневного автомобильного быта компрессор занимает одно из главных мест.

Многие "по старинке" пользуются насосами и при несчастном случае с колесом вынуждены применять физическую силу. Сегодня наш совет тем, кто хочет сменить насос на компрессор.

Компрессоры бывают двух типов - вибрационные и поршневые.

Первые больше всего похожи на традиционный бензонасос - та же мембрана, та же система клапанов. Только вместо толкателя, приводимого в движение коленчатым валом, - электромагнитный вибратор, подвижный сердечник которого и заставляет работать мембрану.

Может быть и другой привод - от электромотора с эксцентриком на валу.

Преимущество "вибратора" в простоте и невысокой стоимости. Правда, им не всегда "по зубам" крупная шина солидного внедорожника или малотоннажного грузовика.

Поршневые компрессоры тоже имеют свои прототипы - с их "помощью" рабочие отбойными молотками регулярно ломают асфальт.

Поршневой компрессор развивает гораздо большее давление, чем его вибрационный "собрат", ему по силам накачать большую шину. Правда, несмотря на простоту конструкции, у него есть слабые места.

Производительность такого насоса напрямую зависит от плотности прилегания поршня к стенкам цилиндра. А здесь уже речь идет о законах трения - по мере износа колец и поршня производительность поршневого компрессора быстро падает.

Перед покупкой стоит прикинуть, что, собственно, вы хотите от компрессора.

Если вам нужен простой, неприхотливый и надежный помощник "на всякий случай", подойдет и китайский насос рублей за 500-700, но купленный в надежной торговой компании и с гарантией.

Но он вряд ли справится с шиной "Волги" или "Соболя". Так что и тут верна поговорка: "Скупой платит дважды".

В последнее время в продаже стали появляться комплексы под названием "3 в 1" и даже "5 в 1". В них входят компрессоры, аварийные "мигалки", светильники для освещения рабочего места и много еще чего, не всегда нужного.

Подумайте, стоит ли увлекаться такими "гибридами".

Выход из строя одного из блоков приведет к необходимости отдавать в ремонт весь агрегат, и вы рискуете остаться без насоса в самый неподходящий момент.

На что действительно стоит обратить внимание, так это на компрессоры со встроенными источниками питания.

Достаточно один раз зарядить его аккумулятор от бортовой или обычной сети, чтобы без забот накачать с десяток шин.

Консервация автомобиля

Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины. Какие меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоянки в автомобиле не возникло каких-либо неисправностей и повреждений?

В некоторых руководствах для автомобилистов приводится обширный перечень мероприятий, который якобы требуется выполнить перед, постановкой автомобиля на длительное хранение.

Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бумагой, и многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомобиля к зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно переносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер.

Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу, а также произвести. уборку салона. Зачистить обнаруженные места коррозии, обработать их "Антикором" и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать восковым консервирующим составом или "Автоконсервантом". Хромированные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтилированного бензина.

Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив давление в них.

У двигателя ослабить ремень привода вентилятора, спустить воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жидкость типа Тосол, сливать ее не следует).

Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, так как не позволяет потокам воздуха заносить в двигатель коррозионно-активные газы из глушителя.

Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязательно, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.

Не затягивайте стояночный тормоз: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам и весной придется выполнять крайне трудоемкую работу по их снятию и очистке.

Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея в неудовлетворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном.

Желательно, кроме перечисленных мероприятий, отсоединить нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии.

Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие.

При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его. чехлом, однако чехол не должен соприкасаться с поверхностью кузова, чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Воздушная прослойка сбережет окраску.

Вода в бензобаке

Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива.

Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Вода не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадет в бензопровод. И там может просто замерзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее уже от льда), иначе как поставить машину в теплый бокс, уже не будет. Причем опять же, вода пойдет к двигателю, с возможными пренеприятнейшими последствиями. Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальет его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину.

Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 граммов, но есть. И как себя аккуратно не веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка остатка топлива загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров… Поэтому от воды надо избавляться, особенно перед холодами.

А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым…

Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта.

Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином.

Таким образом, заливая в бензобак каждой осенью по 0.2 литра спирта, вы гарантированно не будете иметь проблем из-за воды в бензобаке.